Como Yotam Ottolenghi prepara abobrinha

Eu não sou uma pessoa noturna. Eu não gosto de gatos. Historicamente, não sou uma pessoa de confronto – embora esteja trabalhando nisso. Nunca fui um corredor e estava em paz com isso, até me juntar a um pequeno grupo de corrida e conseguir completar a meia maratona de Beaujolais no ano passado (apesar das muitas paragens ao longo do caminho, incluindo, sim, pausas oficiais para beber vinho). ______ Receita: Frango Assado e Abobrinha com Vinagrete de Alcaparra e Manjericão ______ Todos nós temos uma lista de coisas que decidimos que não são para nós. Eles encontram seu caminho em arquivos antigos em nossos cérebros e descansam lá. É mais fácil mantê-los fechados do que olhar para dentro e descobrir que você estava errado. Por muito tempo não fui uma pessoa de abobrinha. Não estou orgulhoso disso, dado o meu papel como defensor de todos os produtos. Dê uma chance às ervilhas e tudo mais. Mas abobrinha e eu não deveríamos estar. Eles não tinham peso, careciam de doçura ou amargura imediata, não ofereciam drama. Eu os cozinhava, ocasionalmente, e gostava deles, aqui e ali, mas sempre perdia o foco. Crus, eles eram aguados e insossos. Cozinhados casualmente, eles se tornaram uma versão mais pálida de si mesmos. Eu não gostei deles exatamente; Acabei de colocá-los naquele arquivo mental. E lá estavam eles, pacientes e pouco exigentes, como Julia Roberts em “Notting Hill”, dizendo: “Eu também sou apenas uma abobrinha, parada na frente de um garoto, pedindo-lhe que me ame”. E eu não escutei. Até que comecei a passar férias na ilha grega de Kea, nas Cíclades. Antes da pandemia do coronavírus, minha família passou muitos verões em Kea. Nossos dias se organizavam em torno de viagens empoeiradas a praias remotas, peixe frito e saladas gregas em uma cabana próxima, cafés pretos na cidade velha de paredes brancas. Depois, comprávamos ingredientes e passávamos longas noites cozinhando e bebendo. Os jantares começavam às 10 e terminavam por volta da meia-noite. As crianças ficavam cada vez mais altas a cada verão. O que você conseguia na ilha era o oposto do que meu verdureiro local de Londres oferecia: não havia abacaxi, nem morango, nem maçã ou alcachofra, nenhum dos quatro tipos de feijão verde e 12 variedades de saladas. Havia apenas uma pequena seleção de frutas e vegetais, imperfeitos de se ver, mas além de perfeitos para cravar os dentes. Tomates esburacados e irregulares que desabaram sob a faca. Pêssegos que você só podia comer na pia. E abobrinhas por toda parte, de pele clara e empilhadas em barracas de beira de estrada, aparecendo em todas as mesas de taverna de uma forma ou de outra. Em outras palavras, a abobrinha me forçou e a vida ficou melhor com isso. Os mais inesquecíveis foram preparados da forma mais simples. Fatiado com cerca de dois centímetros de espessura, fervido, coberto com um magnífico azeite, coberto com algumas fatias finas de alho cru e finalmente polvilhado com orégano seco. Estas foram uma revelação. Ou outra versão, preparada como eu faço aqui, onde abobrinhas em fatias finas são assadas ao lado de coxas de frango, desmoronando à medida que ficam cremosas e macias. Ou recheado com arroz e ervas e assado junto com tomates - com muito azeite e alho novamente - as cascas ficam translúcidas no forno.